Посещаемость

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterЗа сегодня181
mod_vvisit_counterЗа вчера587
mod_vvisit_counterНа этой неделе181
mod_vvisit_counterНа прошлой неделе3798
mod_vvisit_counterВ этом месяце11930
mod_vvisit_counterВ прошлом месяце18270
mod_vvisit_counterЗа все время440920

Online (за последние 20 мин): 10
Ваш IP: 54.81.254.212
,
Сегодня: 2018-07-23
Главная Агротехника Голубики

Агротехника голубики

Выращивание высокорослой голубики

Голубика - весьма ценная и полезная ягода. Ее включают в перечень продуктов, особо рекомендуемых для профилактики так называемых «болезней цивилизации».

Результаты научных исследований, проведенных в США и Финляндии, показали что голубика обладает просто сенсационными свойствами. Среди сорока исследовавшихся видов овощей и фруктов голубика заняла лидирующее место по содержанию антиоксидантов. За ней следуют виноград, а после уже клубника и шпинат.
Следующей группой биологически активных веществ, благодаря которым голубика является особо ценным пищевым продуктом, являются фитоэстрогены (т. е. растительные гормоны). Они защищают организм человека от атеросклероза и болезней сердца, уменьшая уровень «плохого» холестерола и повышая уровень «хорошего». При этом следует учесть, что в переработанных плодах эти вещества теряют активность. Поэтому единственной рекомендуемой формой консервирования и хранения может быть замораживание, которое не вызывает потери фитоэстрогена.
Кроме этого ягоды голубики содержат элаговую и фолиевую кислоты. Элаговая кислота задерживает развитие новообразований (опухолей) желудка, легких и гортани, а фолиевая кислота предупреждает рак матки и благоприятно влияет на развитие плода.
Голубику также можно применять как профилактическое средство против инфекционных заболеваний. Сок этой ягоды содержит вещества, препятствующие присоединению бактерий к стенкам внутренних органов и развитию инфекции.
Пока не объяснено, но остается фактом регенерирующее воздействие голубики на зрение.
В Японии работающие за компьютером специалисты для профилактики утомления глаз постоянно пьют сок голубики. А витаминные таблетки из нее продаются практически во всех японских магазинах.

Кроме всего прочего эта ягода необычайно приятна на вкус, весьма транспортабельна и, что самое главное, практически ни у кого не вызывает аллергии. Даже маленьким детям ее можно давать без опасения.

В любительском садоводстве голубика тоже занимает не последнее место. Растения этой культуры с успехом выращиваются владельцами дачных и приусадебных участков. Выводятся новые сорта, отличающиеся величиной ягод и непревзойденным вкусом и ароматом.
Количество садоводов и фермеров, занимающихся выращиванием голубики в США, Канаде, Западной Европе, Новой Зеландии, Австралии, Японии, Чили постоянно растет, увеличивается и количество собираемой ягоды. Тем не менее ягоды голубики, несмотря на очень высокую цену, на мировом рынке пользуются повышенным спросом и их ежегодно не хватает.
Общаясь с садоводами-любителями мы сталкиваемся с тем, что у многих не получается вырастить полноценный куст голубики, который может давать хороший урожай. Как правило все делают одни и те же ошибки. Агротехника голубики простая, но специфическая. Поэтому мы считаем, что выращивать голубику в Украине можно и нужно, но при этом необходимо соблюдать основные принципиальные требования. Поэтому хотим поделиться с вами своим опытом.

Голубика высокорослая — многолетний листопадный кустарник с толстыми (3—4 см в диаметре и более), крепкими, сильно разветвленными осевыми ветвями высотой от 0,8 до 2,0 м. и выше в зависимости от сорта.
Корневая система мочковатая, густо разветвленная, располагается в верхнем слое почвы и не имеет корневых волосков. Большинство корней располагается в зоне, соответствующей диаметру кроны куста, в 40-сантиметровом слое почвы. Корни начинают рост весной, когда температура почвы достигает 5°С, что часто совпадает с набуханием почек. Корни растут до конца весны, затем их рост прекращается. Осенью рост корней возобновляется и происходит это в период от сбора урожая до листопада, пока температура не упадет до 5°С.

В естественных условиях произрастания растение питается с помощью эндотрофной микоризы — грибка, с которым сожительствуют корни (так называемый симбиоз). Многие из питательных веществ находятся в почве в формах, труднодоступных для усвоения растениями. В этом случае помогает микориза, с помощью которой эти вещества переводятся в формы, доступные для усвоения. Для нормальной работы микоризы нужно поддерживать оптимальный уровень рН (в пределах 3,4— 4,8 единиц). Поэтому одним из наиболее важных условий успешного выращивания голубики является кислотность грунта, которая должна быть благоприятна для микоризы ( а именно РН почвы от 3,4 до 4,8).

Опыт выращивания высокорослой голубики на верховых торфяниках подтверждает сделанные учеными выводы о том, что она не выносит застоя воды. При затоплении посадок в период вегетации на несколько дней растения погибают. В то же время при выращивании на песчаных, легко проницаемых для воды почвах растения голубики страдают от недостатка влаги, если в течение нескольких дней подряд стоит жаркая солнечная погода. При более длительной засухе (две недели и более) растения засыхают. Лучше всего голубика растет и плодоносит при влажности почвы в пределах 60—70 % от полной полевой влагоемкости (как, собственно, и большинство овощных культур).

Кроме воды очень важным является наличие в почве воздуха, содержащего кислород, ведь он нужен растениям не меньше, чем вода. В почве, где распространена корневая система, должен постоянно происходить газообмен и насыщение корнеобитаемого слоя кислородом. Для большинства растений нормой считается содержание воздуха в почве в пределах 15—20 % от ее объема. Избыток влаги в почве ведет к вытеснению из нее воздуха, без которого нарушается жизнедеятельность растений. В корнях происходит накопление продуктов метаболизма и отравление ими растений, что в конечном итоге приводит к их гибели. Поэтому грунт для выращивания голубики должен быть хорошо воздухопроницаемым.

Голубика высокорослая — светолюбивое растение. Незначительное снижение освещенности влечет за собой снижение урожая, а также уменьшается количество цветочных почек, закладывающихся в текущем году. Это, в свою очередь, приводит к снижению урожая в следующем году. Высокий уровень освещенности растений в конце апреля — начале мая (т. е. в начале вегетационного периода) создает предпосылки для хорошего развития растений и формирования высокого урожая. В июне, июле и августе при хорошей освещенности кустов идет интенсивная закладка цветочных почек урожая будущего года, а также формирование и созревание урожая текущего года.

Выбираем место для голубики

Все сорта голубики, как и дикорастущие виды, любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Такую почву можно создать на садовых участках используя торф, листву, кору, опилки или другие подобные материалы, доведя кислотность (рН) до 3,5—4,5 единиц. 
Нельзя высаживать голубику и на землях, которые расположены очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к загниванию и отмиранию корней). Аналогичные явления наблюдаются и при выращивании растений на тяжелых глинистых почвах. Кроме того, в низинных местах во время поздних весенних заморозков повреждение растений бывает более интенсивным.

Голубика, как и многие плодовые кустарники, предпочитает солнечные места. Ее можно посадить и в полутень, но тогда растение будет гораздо менее урожайным и качество плодов значительно ухудшится: уменьшится содержание Сахаров, снизится лежкость и т. д. Кроме того, зимой возможно обмерзание побегов. В затененных местах период роста побегов голубики значительно удлиняется, и они не всегда успевают одревеснеть к зиме.

Схема посадки

После выбора места посадки приступают к разбивке участка. Лучше и проще всего размещать кустарники правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитывается расстояние в рядах и между ними, чтобы обеспечить площадь питания 1,5—2 м2 на куст. Кроме того, учитываются агрегаты и механизмы, которые будут применяться для ухода (в том случае, если высаживается большое количество растений с целью производства ягод). В связи с этим расстояние между рядами может быть от 1,5 до 3,0 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м друг от друга, средне и сильнорослые — на расстоянии 0,8—1,2 м. Для получения крупных ягод, при условии ежегодной обрезки, оптимальное расстояние между кустами в ряду — 0,8 м.

Подготовка посадочной ямы

После разбивки приступают к подготовке посадочных ям. Желательно сделать это заблаговременно, за 2—3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками. Размеры определяются в зависимости от сорта голубики, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размер посадочной ямы в диаметре составляет не менее 60 см, а глубина 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15—20 см), потому как после обильных осадков или избыточного полива вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. В глинистом грунте дно и стенки ямы становятся плотными, а значит трудно проницаемыми для воздуха и воды, поэтому поверхность следует слегка разрыхлить. На тяжелой глинистой почве саженцы голубики надо высаживать в гребни, т. е. яму копать глубиной около 10 см и в этом месте насыпать холм из торфа, песка, сосновых опилок, в средину которого высадить растение (т.е. так, чтобы корневая система была почти на уровне поверхности почвы, а лишняя вода могла стекать в междурядья). Саженец в этом случае заглублять не стоит, а после посадки вокруг него насыпать опилки слоем в 10—15 см. 
Посадочную яму освобождают от родного грунта и заполняют приготовленным ранее кислым субстратом (верховым кислым торфом или смесью верхового кислого торфа, сосновых опилок, хвойного опада и песка), добавляют 40—60 г серы, 40-50 г. суперфосфата, тщательно перемешивают и уплотняют.

Посадка

Лучшим посадочным материалом являются 2-летние саженцы с закрытой корневой системой (в пластиковых горшках). Особенностью посадки таких растений является то, что производить эту операцию можно в течение всего года. Ведь вы, не повреждая корней, просто вынимаете растение из контейнера и сажаете его в заранее подготовленную яму, как это делаете с комнатными растениями, переваливая их из меньшего горшка в больший. А если под уже купленный саженец яма еще не готова, в таком горшке растение проживет несколько месяцев, пока приготовления к посадке не будут закончены, только не забывайте регулярно его поливать.

Перед посадкой горшки с растениями на 10—15 минут погружают в емкость с водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков. Если корни плотно оплели землю, то лучше их размять руками и расправить горизонтально, иначе через несколько лет растение погибнет. Дело в том, что при выращивании в горшке в течение 3-4 лет корни, за неимением площади для распространения, подгибаются во внутрь вместо того чтобы разрастаться вширь.А поскольку они очень мелкие и тонкие, то после пересадки в грунт оказываются не в состоянии самостоятельно изменить направление роста и выбиться за пределы плотного кома. В результате рост корневой системы постепенно прекращается и растение погибает. Чтобы этого не случилось, корни необходимо обязательно расправить.

Саженцы голубики можно посадить на 5—6 см глубже уровня почвы в горшке. Их помещают в подготовленную перед посадкой лунку и засыпают подготовленным ранее субстратом, обычно не внося других удобрений. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы субстрат заполнил все пустоты. Затем яму окончательно засыпают приготовленным ранее субстратом, вокруг кустика делают лунку и поливают. После полива лунку мульчируют сосновыми опилками, хвоей или измельченной сосновой корой (слоем 8-10 см), чтобы уменьшить испарение влаги.
После посадки наземную часть саженца обрезают, удаляя мелкие тоненькие веточки и оставляя 1-2 сильных вертикальных побега.
Через 10-14 дней после посадки (весной) нужно подкормить растение комплексным удобрением с кислой реакцией ( напр. для азалий и рододендронов).

Полив

После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата — 60—70 % от полной полевой влагоемкости. Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках растения можно поливать 2 раза в неделю из расчета одно ведро воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив в июле—августе. В этот период голубика плодоносит, и одновременно на кустах закладываются цветочные почки, формирующие урожай будущего года. При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году.

В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12—13 часов и в 15—16 часов), повышая тем самым влажность в воздухе. Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию уменьшается стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза).
Голубика очень не любит хлорированной воды, поэтому такую воду необходимо отстаивать.

Мульчирование

При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием. Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего сосновыми опилками, или сосновой корой. В зависимости от возраста и высоты кустов слой мульчирующего материала может составлять 10-15см.

Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании голубики. Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создает оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях. Под слоем мульчи у растений немного позже распускаются почки весной и менее интенсивно опадают листья осенью. Это помогает голубике справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Что в свою очередь благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, а также способствует своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к зиме. В результате кусты переносят зиму с минимальными повреждениями.
Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год рост кустов голубики замедляется. Это происходит потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу, интенсивно потребляют азот из почвы и тем самым ограничивают питание голубики. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на незамульчированных участках.
При поверхностной обработке замульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни.

Внесение удобрений

Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику — начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 , для поддержания необходимого уровня РН, один раз в год(весной) необходимо вносить вокруг каждого куста порошковую серу 40-50 гр.(для старых кустов 60-70гр.). На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики. При этом необходимо учитывать, что вносить азот под куст голубики необходимо не позже, чем середина июня. При более позднем внесении азотных удобрений увеличивается риск плохого вызревания побегов к концу вегетации и подмерзания невызревших побегов зимой.

На дачном участке можно пользоваться следующей схемой: на один двухлетний куст вносится 1 ст. ложка полного минерального удобрения, на трехлетний — 2, на четырехлетний — 4, на пятилетний и более старший куст— 8ст. ложек полного минерального удобрения.

Что касается органических удобрений, то если вы хотите чтобы ваша голубика хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями (навозом, куриным пометом, компостом). Иначе можно просто уничтожить растения.

Защита от морозов и заморозков

Без каких-либо повреждений голубика высокорослая способна переносить морозы до —23—25 °С (отдельные сорта до —27—30 °С). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность подмерзания отдельных побегов.

На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по мульчированию и снегозадержанию. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить большую дозу азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.
Замечу, что в условиях Харьковской области мы выращиваем голубику 7 лет и кроме мульчирования основания кустов никаких дополнительных укрытий на зиму не применяли. Даже если в суровые зимы наблюдалось подмерзание плохо вызревших побегов, то в следующем сезоне кусты хорошо восстанавливались, образуя новые сильные побеги из нижних почек, находящихся у основания кустов, под мульчей.
Во время цветения голубика способна переносить заморозки до —7 °С без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита нужна крайне редко.

Обрезка

Обрезка — очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая. Поскольку обрезка относится к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.

Целью обрезки молодых (2—4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении, а также обрезать маленькие и тонкие кустящиеся веточки, оставив 1-2 сильных вертикальных побега. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях формы кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.
У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем она слабее, тем выше урожай, но ягоды мельче и они позже созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от своих потребностей.

Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:

  1. удаление отмерших или поломанных ветвей, а также вырезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод;
  2. удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов;
  3. удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод.

Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:

  1. срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты;
  2. если середина куста загущена, то внутри него вырезают слабые и более старые ветви;
  3. большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточного пространства для образования новых крепких побегов.

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую вы преследуете. Если нужно получить крупные ягоды, на кусте вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а количество урожая — оставляют побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.
Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому если не удалять часть плодовых почек, ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточным для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (напр. Блюголд), то обрезку надо делать сильную, если нет (напр. Дюк) — то слабую.
Обрезка может различаться и в зависимости от характера роста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних поникших ветвей.
Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом это можно делать и осенью после опадения листвы. Срезанные побеги необходимо удалить с участка и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на них болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.

Опыление

Голубика начинает цвести на третий год, но если у вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодна (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того чтобы получить хороший урожай, рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует их более раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3—4 сортов разных сроков созревания обеспечивает увеличение сезона сбора и уменьшает опасность потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов.

Голубика — энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы или шмели); ягоды из неопыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими.

Борьба с сорняками

Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно это важно в первые годы после посадки кустов. Молодые неокрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов, а также является резервацией (местом временного скопления) насекомых-вредителей. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Для этого мы рекомендуем применять мульчирование кустов, скашивание травы в междурядьях, а также осторожное применение гербицидов и ручное выдергивание травы из кустов.

Птицы любят собирать голубику и портить ягоды. Это может привести к существенным потерям урожая, учитывая то, что после набирания синего цвета ягоде нужно дозреть на кусте еще 5-7 дней. По истечении этого срока она набирает массу, сладость, вкус и аромат. Чтобы защитить ягоду в это время от назойливых птиц желательно во время поспевания ягод накинуть на куст голубики сетку или агроволокно.

Очень надеемся, что наш опыт и наши советы пригодятся Вам при выращивании очень ценного и красивого растения – голубики высокорослой.

 
Наши координаты